maxilla_k (maxilla_k) wrote,
maxilla_k
maxilla_k

Categories:

Машина времени. Окончание.

В Москве хоть и солнечно, но все равно довольно холодно (спасибо, хоть дождик прекратился пока). Поэтому, я думаю, согреть нас под силу только последней части моего рассказа про Иран восьмилетней давности. Грейтесь на здоровье!

Предыдущая часть здесь: http://maxilla-k.livejournal.com/64903.html


Кроме могил - пантеонов знаменитых поэтов, Шираз знаменит великолепными парками, дворцами, мечетями и крепостями, университетом и базарами. Но главная, на мой взгляд, достопримечательность Шираза - это, так называемое, святое место Шах-э-Ширак, ошибочно именуемого русскими туристами "Зеркальной Мечетью". Это не в коем случае не мечеть, потому что сюда приезжают паломники к мавзолею останков Мирсаеда Ахмада, убитого в Ширазе в 835 году. Останки этого святого мученика долго не могли найти, и по легенде, один шах специально снарядил экспедицию на их поиски. Долго искали они святые мощи, пока один из солдат шаха не увидел бъющий из земли луч света. Он закричал: Шах, смотри - свет. "Свет" по-ирански "Ширак". Отсюда и название Шах-э-Ширак. Сам мавзолей соорудили над могилой уже в середине 14 века. Когда ты попадаешь внутрь, ты просто придавлен величием интерьера и ходишь буквально с открытым ртом. Я не знаю других подобных мест, которые сравнились бы по красоте с этим. Бесконечное отражение огромного количества маленьких разноцветных зеркал, которые составляют стены, двери, различные комнаты, сводит с ума. Фотографировать это бесполезно (да и запрещено), потому что все дело в постоянном движении отражающегося света. Я не мог заставить себя уйти оттуда. Я несколько раз выходил и все равно возвращался снова. Велик Аллах! В центре одной из зал находится сам мавзолей, и мусульмане - паломники стоят с открытыми в виде книги руками, потом вытирают ладонями лицо, подходят к мавзолею и прикладываются к нему лбами. Несмотря на то, что я вовсе не мусульманин, процедура эта после путешествий по Средней Азии была мне хорошо известна, и поэтому я тоже совершил ее, чем привел в изумление случайно случившегося неподалеку хэрасатчика из нашей группы. Вот верьте - не верьте, я почувствовал после этого какое-то физическое воздействие, которое я, конечно, бессилен облечь в слова. На покрытых великолепными коврами полах в углу каждой залы стоят небольшие шкафы с книгами, религиозного содержания, которые, вероятно, и помогают мусульманам обрекать подобные чувства в слова. Я не силен в Арабском (Коран написан по-арабски, кто не знает), но одну красивейшую фразу из него я все-таки запомнил:
Ла Эллаха Эллала
Мухаммад Рассул Ялла.
Это значит "Нет Бога, кроме Аллаха и пророка его Магомета". Если ее произнести три раза подряд вслух, то говорящий автоматически становится мусульманином. Так что осторожно, друзья мои. Я отнюдь не занимаюсь пропагандой Ислама, я просто хочу сказать, что Ислам - это не только фанатики и вакхабиты, но и красота слова и архитектуры. А Бог, я полагаю, он один, один черт!
Когда я все-таки вышел из мавзолея Шах-э-Ширак, на его ступенях я увидел женщину, кормящую ребенка грудью. Дождь только что прошел по Ширазу и двор святого места , украшенный фонтаном, выглядел необыкновенно красивым... Дышать было легко. В камнях мостовой отражались дома... Зеркала... ЗеркАлла… ЗеркАЛЛАХ!
......
Вечером я повстречал Бехнама. Мы с друзьями бродили по вечернему Ширазу в поисках кальянной, а он с друзьями просто катался по городу на своей Мазде 929 Royal Classic. Ему 19 лет, он очень хорошо говорит по-английски, хотя никогда не был за пределами Ирана. Он берет уроки у частных преподавателей из Америки.
- Чем ты занимаешься в жизни? - спросил я его, потягивая банановый дым кальяна на горе у могилы Хафиза.
- У меня богатый отец, - ответил он.
Он пригласил нас домой. По пути бедного Бехнама "добровольные помошники хэрасата" ругали на чем свет стоит за его длинные черные волосы. Дом Бехнама (или точнее, его отца) это вилла, что, кстати, вряд ли можно заподозрить с улицы. Во дворе - сторожевая овчарка Джимми (Картер) (держать собак в Иране запрещено - как-то пророку Магомету, по легенде, собака не помогла в его святых деяниях, и с тех пор все собаки в Иране не в чести) и еще одна Мазда 929. Как бы это сказать, для Ирана это очень крутая машина, впрочем, не только для Ирана. Небольшой пруд перед домом. Дом огромный двухэтажный. Нас сразу стали потчевать фруктами, чаем, познакомили со всей семьей. В комнате Бехнама висит американский флаг, в машине запрещенный иранский рок, в большинстве играемый эмигрировавшими в Америку иранцами. Бехнам молодой парень, и, как большинство молодых иранцев, хочет свободы. В таком Иране, как сейчас, он жить не может. Он хочет поехать учиться за границу, например, в Киевский Политехнический Институт. И, если ничего в его стране не изменится, - эмигрировать в Америку. Все молодые, говорящие по-английски, кто встречался мне в разных городах, хотели эмигрировать. А ведь это будущее, причем, достойное будущее Ирана. Все они с надеждой смотрят на президента Хатами, который пытается проводить реформы в Иране. На плакате в аэропорту города Исфаган висят слова Хатами: "Our revolution is revolution of values" - Наша революция - это пересмотр ценностей.
Недалеко от Шираза находится знаменитый Персиполис - древняя столица и резиденция Персидских королей (Дариуса, Ксеркса) с 512 по 331 год до н.э. Красивейшие дворцы были когда-то на этом месте. Потом его завоевал Александр Македонский. Легенда гласит, что отмечал он это событие весьма не по-детски. Однажды в пьяном угаре его тогдашняя герлфренд предложила ему разрушить старинный Персиполис. Он возьми да и разрушь. А с утра проснулся и "Е-мое, что ж я сделал-то!". Ну и подружку тоже убил до кучи. Сейчас можно видеть старинные колонны и лестницы с барельефами, оставшиеся от этих дворцов, которых тоже еще не очень-то коснулась рука реставраторов. На знаменитых "Воротах Всех Наций" можно видеть надписи людей, побывавших тут в прошлом и нынешнем веках. Есть здесь и корреспонденты американских газет и наши соотечественники. А на чудом уцелевших барельефах представлены воины разных стран древности (вавилонцы, арабы, эфиопы, ассирийцы, индусы, египтяне, армяне, скифы и многие другие ), собиравшиеся здесь на пышные празднества, которые давали Персидские короли. Великолепное было зрелище, наверно!
...
До Шираза в 17 веке при царствовании Аббаса I столицей Ирана был объявлен город Исфаган, к югу от Тегерана. Король Аббас I был, вероятно, просвещенным монархом, потому что первым делом пригласил в свою столицу художников, музыкантов, поэтов и ремесленников. Он до сих пор почитаем среди иранцев: на посуде, на кальянах можно видеть его усатый лик. По количеству изображений в повседневной жизни Ирана он единственный, кто может поспорить с нынешним президентом Хатами, нынешним духовным лидером Аятоллой Али Хомейнии и знаменитым Аятоллой Хомейни. Исфаган и сегодня является городом ремесленников, которые работают в многочисленных лавках и мастерских, расположенных вокруг Шахской площади - центральной площади города. Здесь же находится огромный базар, общей площадью около 5 километров, где их работы можно купить.
...
Однако нужно быть осторожным, чтобы не провести все время на базаре и из-за этого не успеть увидеть Атешгах - гору, на вершине которой находятся останки древнего храма огнепоклонников или Зороастрийцев (до прихода мусульманства господствующей религией в Персии был Зороастризм, немногочисленные очаги которого можно наблюдать и в современном Иране); "Качающиеся минареты", приводимые в 17 веке в движение резонансом голосов молящихся (для изучения феномена сюда был направлен итальянский ученый, и с тех пор минареты больше не качаются; впрочем, некоторые уверяют, что видят, как они качаются и сейчас, я - нет, а вы - съездите-посмотрите сами); Джаме или Пятничную мечеть, расположенную на квадратной площади, каждую сторону которой олицетворяет своя мечеть, именуемые соответственно: западная - Отец, величественная; восточная - Сын, похожая на отца, только чуть поменьше; южная - Хозяин, богатая; северная - Дервиш, бедная (однако все восточные мудрецы, как известно, традиционно были дервишами, опровергая пословицу, позднее родившуюся в Техасе и так прижившуюся сейчас в России: "Если ты такой умный, что же ты такой бедный?" Ах, как жаль, что Ходжа Насреддин не может ответить на этот вопрос господам Новым Русским!); Армянскую Христианскую церковь Ванк (в армянских кварталах можно также прикупить по случаю дешевого коньяку или самогона); гору Софей с зоопарком и искусственным водопадом, работающим только по пятницам, а также великолепным видом сверху на ночной город; дворец Аббаса I, в котором нынче располагается гостиница Аббаси. В Исфагане также очень гордятся местным мороженным и мостами через реку Зайандех. Самый знаменитый и длинный из них - Си-о-Се-Пол, или мост "33 арки" (я его называл мост "33 удовольствия"). Вечером на мостах и под мостами происходит ночная жизнь города. Под мостами прямо у воды находятся кальянные. Моя любимая располагалась под мостом Чуби, что значит деревянный. Сначала идешь по узкой качающейся дорожке до середины реки, и попадаешь (если нет очереди) в маленькую (человек на 15-20) хижину на воде. Внутри очень красиво и со вкусом оформлены предметами быта и коврами стены, топчаны и окна. Здесь все тебе рады, все хотят с тобой поговорить, пригласить куда-нибудь. Вдохни на дорожку вкусного дыма и иди без боязни - с тобой не случится дурного...
...
Конечно, после Исфагана и Шираза Тегеран выглядит серым и убогим, и совсем не соответствует статусу столицы. Серым - от различных дымов. Здесь много промышленных предприятий. Тегеран - самый загрязненный город. По причине дешевизны бензина в Тегеране, как в самом большом по населению городе Ирана, очень много машин. Большинство из них - побитые. Дело в том, что, несмотря на присутствие практически на каждом перекрестке "гаишника", правила дорожного движения здесь не соблюдает никто. Если вы думаете, что в Нью-Йорке или Москве сумасшедшее уличное движение, вам стоит посмотреть Тегеран. Между машинами словно рой насекомых снуют в бесконечном броуновском движения мотоциклы, на каждом из которых иногда размещаются семьи по трое или даже четверо человек. Светофоры здесь в основном показывают желтый свет, потому что на них все равно никто не обращает внимания. Поначалу пешеход просто теряется, не зная, как ему перейти улицу. Секрет прост: надо просто идти на свой страх и риск. Со временем к этому привыкаешь. Зато в Тегеране очень дешевые книги и, в частности, словари. В Тегеране живет прогрессивное студенчество. И там можно даже попасть на полузакрытые "домашние" дискотеки, где девушки переодеваются из хеджабов в современные европейские одежды.
......
В последнее время все чаще и чаще можно слышать разговоры о том, что Иран может стать стратегическим и торговым партнером России. В связи с этим поражает, как мало мы знаем об Иране. Сейчас там идет 1379 год. Летоисчисление ведется с того момента, когда пророк Мохаммад (Магомет) совершил путешествие в Мекку, после чего такое путешествие стало священным для мусульман всего мира. Иранская мусульманская революция и свержение шаха 20 лет назад стала отправной точкой Исламского радикализма. Сейчас под руководством прогрессивного президента Мохаммада Хатами, поддержанного на последних выборах 70% избирателей, идет вторая более тихая, но не менее важная революция. И снова весь мусульманский мир смотрит на Иран, как на Пионеров Ислама. Политически ситуация напоминает точь-в-точь Советский Союз 1986 года. Молодой энергичный президент Горбачев (Хатами) борется с отсталым мышлением старых коммунистов (религиозной верхушки Ирана, которая получила полную власть после революции 1979 года), возглавляемых Лигачевым (Аятоллой Али Хомейнии), за Перестройку и Гласность. Сила Хатами в том, что его поддерживает молодежь, а это 2/3 населения Ирана, и образованные люди (интеллигенция) - 80% населения Ирана грамотно. Везде: на улицах, в ресторанах, кальянных можно видеть два больших портрета, висящих рядом: устрашающий лик Али Хомейни и ученого вида неприменно в очках президент Хатами. В феврале 2000 года был переизбран реакционный парламент на более либеральный. Короче, перспективы развития Ирана выглядят сейчас вполне радужными.

Все фото: (с) Максилла Кузнецов, 1999-2000

Начало здесь.
Tags: Иран, в кругу друзей, йа, литература, посты 1 - 300, путешествия, реки, религия, фото
Subscribe

  • 3794. Выход к берегу.

    Поход на курьяновский берег, 17 октября 2021 года. Вступление. ... на фото: 1) Дом 119 по Люблинской улице. Мемориальная табличка. Навсегда…

  • 3792. Пешком по осени. День третий.

    ... на фото: 1) Памятник железнодорожному башмаку на Савеловском вокзале. 2) Маска, я тебя знаю. ... на фото: 3) Башня Саурона. 4) Рельсы в…

  • 3790. Поход на курьяновский берег.

    17 октября 2021 года. Карта похода: Статистика похода: Пророчили суровые ливни... С неба даже не капнуло ни разу. Температура за бортом - +8…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 16 comments

  • 3794. Выход к берегу.

    Поход на курьяновский берег, 17 октября 2021 года. Вступление. ... на фото: 1) Дом 119 по Люблинской улице. Мемориальная табличка. Навсегда…

  • 3792. Пешком по осени. День третий.

    ... на фото: 1) Памятник железнодорожному башмаку на Савеловском вокзале. 2) Маска, я тебя знаю. ... на фото: 3) Башня Саурона. 4) Рельсы в…

  • 3790. Поход на курьяновский берег.

    17 октября 2021 года. Карта похода: Статистика похода: Пророчили суровые ливни... С неба даже не капнуло ни разу. Температура за бортом - +8…